在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇一
城东石板桥下有一家凉粉店：状元凉粉店。听说，店主的儿子五年前成了本城的高考状元，状元凉粉就此得名。城里人都想讨个好彩头，听说，那儿的生意很火。
一切只是听说而已，凉粉对于我这个农村穷学生来讲真是一种奢侈品，既吃不饱，又贵。
“小伙子，凉粉来啦，吃吧！”店主将满满一大碗凉粉端到我面前。
说真的，这东西又白又滑，爽口宜人，还真好吃，真想天天吃个够。
“上学呢？”店主掇了条板凳坐下来。这时我才抬头打量了她，四五十岁，皮肤很黑，脖子上，手臂上都是些热毒疹。
“嗯，高三了！”这时，我又想起了兜中的那张假的钱，今天可要将你出手了！
我犹豫了，到底要不要将这20元假的钱用掉，使这位店主蒙受损失？不用吧，自己下半个月的日子可就难过了；用吧，抛给这位与我父母一样劳苦的店主，让她的状元儿子少掉20元生活费，我也于心不忍。
怎么办？我受着良知和生活压力的煎熬……
回校后，我就把那假的钱撕掉。
为了店主的真诚，为了我的父母，为了自己，这次选择，值！
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇二
用芝麻酱、油泼辣子、酱醋蒜水等汤汁调拌凉粉，本来就是一道挺不错的小吃，偏偏还要浇上一大勺冒着热气的鸡蛋卤汁，创制这么一种亦凉亦热、亦素亦荤（鸡蛋乃小荤）饭食的人，无疑是一位天才。考虑到以上所言之凉、热两种内容，又都是大半碗掰碎的饼块的浇头，那这一道小吃显然也可称之为亦饭亦菜了——无疑，这也是钱包经常发瘪的人所深爱的一种吃食。
亦凉亦热、亦荤亦素、亦饭亦菜……其实统统是模棱两可的说法，不能算是准确的定义。况且，就算卤汁凉粉是饭，它又属于其中的那个系列呢？馒头系列，面条系列，米饭系列，饼系列，粥系列……显然都不是啊！
终于，有高人的著作使我得以解困释惑。前几天，翻阅刘裕泰先生请我看一看的书稿《千古吃趣之谜》，发现他在书中也提到了卤汁凉粉，并将其归类为泡馍系列。仔细想想，此说还真是不无道理；甚至我还认为，卤汁凉粉这种“异类”的泡馍，好像比其它任何一种“正宗”的泡馍，要更加严格恪守泡馍的规范（为什么这么讲？后面再说）。只是，刘裕泰先生认为卤汁凉粉是“一种专为夏季制作的泡馍”的观点，我却不敢苟同。因为，实际情况是，此种清真小吃在西安的餐饮市场上，是常年供应，冬夏皆宜。
和卤汁凉粉结下“深厚友谊”，是因为30多年前我供职的一家文学月刊编辑部，是位于回民坊里的一座小楼之上。说来有趣，在西安，供应牛羊肉泡馍、肉丸儿胡辣汤等清真饭食的餐馆，固然在钟楼以西、西大街以北、莲湖路以南的回民坊里最多，但别的区域也有；唯独这可以吃到卤汁凉粉的所在，出了回民坊就极难找到。当年我办公的小楼附近，就有一家专卖卤汁凉粉的小店。小店门脸儿不大，但却收拾的洁净整齐。使得我终于走进这家小店，并进而成为它的常客的，一是由于店老板（同时也是掌勺师傅）的热情爽朗，每当你走进（有时仅仅是走近）店门，那一声“来咧，一位”的亲切吆喝，就左右、甚或决定了下一步你出脚的方向；二是因为操作台上那一排盛放各种调料的硕大青花瓷碗（刘裕泰先生说是八个，我没数过，但印象中要比三五个多得多），实在是引人注目。这一排大碗，其实就是在醒目展示一种美味，分明是在诱惑着你、提醒着你：“走过路过不要错过。”从而勾起你旺盛的食欲！
能想象得出您面对的是怎样的一种美食吗？大碗里首先是五彩缤纷：白色的凉粉，红色的辣子，黄色的芥末，酱色的卤汁，褐色的麻酱……同时还是五香杂陈：辣香，麻香，酸香，甜香，咸香……在既大饱眼福又大饱口福以后，我想，您的幸福指数，一定会“噌、噌、噌”地窜上去好几个百分点儿吧！
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇三
本站：凉粉好吃又简单，学着做最好了，学会做凉粉以后可以做给爸爸妈妈吃，下面我们一起看看这篇《我学会了做凉粉》。
今天我一走进厨房看见爸爸准备做凉粉。我心里有了一个念头——给爸爸妈妈做凉粉吃。就请求爸爸让我来做，爸爸想了想答应了。
我拿起凉粉，摸着滑滑的。把它紧紧地拿在手上放到了菜板上，抽出了菜刀，按着凉粉一条一条地切着。切好了，我把凉粉小心翼翼一根根地放进了盘子里。
凉粉切好了，放进盘子里了，现在只要调味了。爸爸对我说：“调味一定要调好。”“哦，好的。”我一下子拿起了酱油打开盖子慢慢地倒了下去。倒完酱油从碗里捻起一撮葱花，仙女散花般地“撒”进了盘子里。又抓了一点鸡精撒进了盘子中间。“爸爸，我做好了!”我激动地说。“儿子，还有醋和蒜泥没有加。”爸爸微笑着说。我慢慢地打着蒜泥，爸爸看了看蒜泥说：“已经打好了，倒进盘子里吧!”我点了点头，轻轻地倒进了盘子里。我一看到醋就一下子拿了过来把醋倒了进去。
我开心地大叫一声：“做好了!”就飞快地端了过去。妈妈爸爸尝了一下还可以。我觉得我们做什么事都要认真去做。
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇四
凉粉，一道小吃也！这小吃在许多地方都有，只不过做法和叫法有些差异而已；川北凉粉冠以“川北”二字，那就是说，这凉粉必有其独到之处，乃凉粉中的上品、绝品。
说起凉粉，我们得从豌豆开始。我的老家位于川北，那里属于丘陵地带，土地贫瘠而匮乏，好的土地必须用于栽种主要粮食，如水稻、小麦、玉米等，豌豆属于副食，只能栽种在山坡上那些小而分散的地块。到了秋天，父亲除去地里的野草和杂树，挑来农家肥堆在地边，驾起耕牛和犁头，把土地翻耕出一条壕沟。母亲身上斜挎着一个竹篮，里面装上一些肥料，再在衣兜里装上豌豆种子，跟在父亲的后面，一手抛撒种子，一手抛撒肥料，篮子里空了；她又弯下身子一捧一捧把篮子装满，努力挺直腰杆撑起沉重的篮子。一条壕沟走完，父亲回转犁头翻耕新的壕沟，一边用泥土顺势将前一条壕沟里的种子盖住，一边用脚把那些大块的泥土踢碎，一块地还没种完，父亲和母亲都累得直不起腰来了。
大约在入冬的时候，豌豆就从那些地里冒出了嫩芽，像一个个好奇的孩子张望着陌生的世界，随着气温的日日降低，豌豆苗在寒风中冷得直哆嗦，小雨滴落在叶片上，像是一颗颗晶莹的眼泪。饶是如此，它们还是挺过了寒冬，到了次年春天，它们才开始展示出旺盛的生命力，藤苗长长的相互缠绕着，绿遍了山坡，紫的花白的花竞相开放，拉开了春天的序幕。候鸟被吸引回来了，停留在山间歌唱，把春天的韵律推向了高潮。
扁而长的豌豆荚像一张张笑开的嘴唇挂在藤苗上，在温暖的阳光中逐渐变得饱满起来。正是青黄不接的时候，母亲就会摘下一些豆荚摆上餐桌，那清香的味道燃起了我们对新的一年生活的希望。
豆荚随着藤苗一起成熟变黄，父亲和母亲把藤苗连同豆荚一把一把扯出来，用背架背回来晒在日光里，等到豆荚壳干裂后，他们用连枷使劲敲打，豌豆就脱落在地上，他们抖索着拿走藤茎，把豌豆和渣滓扫到一起，用筛子把豌豆筛出来，在日光里连续晒上好几天，豌豆就变得干硬了。
由于豌豆坚硬，磨粉要经历好几道反复，母亲拿一些细粉给我们做成面疙瘩，老实说，尽管那时粮食比较缺乏，但我还是觉得那面疙瘩难以下咽。母亲就改变了办法，把豌豆提前几天用清水泡涨；父亲白天在外忙碌完毕，到了傍晚就在煤油灯光的照耀下转动石磨，把豌豆磨成细糊，放进纱布里掺入很多清水过滤成豌豆浆，豌豆浆沉淀一段时间后倒掉多余的清水，再把淀粉搅散，倒进铁锅里，用擀面杖使劲地搅动，等到淀粉完全熟透后，用一个土罐装起来，冷却后的粉团亮晶晶的，如冰雕，如珍珠，如白玉，用刀子切成细条，再加上一些佐料，美味的凉粉就出来了。
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇五
每个人都有自己的乡愁，有的是村口的一棵郁郁葱葱的大槐树，有的是母亲街头唤儿归的一幅剪影，有的是一处饱经沧桑的百年老屋……而我的乡愁则是那一碗让我百吃不厌、端得起、放不下的.应县凉粉。
凉粉在我的家乡，是草根食品，几乎家家户户的主妇都会做。每到夏季，隔三差五的，一般人家都要吃上一回凉粉。它既消暑解渴，又提精养神，是盛夏的一种必备食品。我的母亲，每到夏天总要给我们吃十多回凉粉。那时的食材，既没有施化肥，又没有打农药，原汁原味原生态，吃起来让人无所顾忌，酣畅淋漓，久久不愿放碗。近年来，家乡的凉粉因风味独特，渐渐创出了品牌，被统一冠名为应县凉粉，2015年入选了国际美味方舟，是当年山西省唯一入选的食物。更让它声誉鹊起，食者如云。现在，让我介绍介绍它的做法。应县凉粉是由马铃薯淀粉制成的。但它之所以能成为地方一绝，自有它与众不同之处。首先是淀粉的含水量多，别处凉粉的淀粉与水的比例一般为一比七左右，而应县凉粉可以达到一比十，因此很软。又应县沿边坡一带，土地肥沃，气候温凉，生长出来的马铃薯个大面多，淀粉产出率高，质量上乘，用之做凉粉很有筋骨。故而成就应县凉粉软、顽、筋的特点。应县凉粉在出售前一般都浸放在凉水里，几时吃几时再捞出来。有的用刀切成细丝，有的用专用的凉粉礤子礤成细条，但不管是切与礤，总是根根如线，粘而不断，似银鱼，如飞棱，打勾上调料后，根根都沾料，入口后滑溜异常，不用咀嚼即可下咽，而且香味浓郁，直达肺腑，故称之为喝。再次是调料制作精细。有咸盐水、味精、酱油、醋、香油、芥末、葱、蒜、香菜、黄瓜、豆腐干等，可谓作料齐备，五味俱全。尤其是用当地出产的纯正的胡麻油炸了花椒、大料、辣椒粉或片做成的辣椒油，往凉粉上面一泼，再配上几根香菜，是红艳艳让人垂涎三尺，翠生生使人食欲大增。这辣椒油的制作，更是各家有各家的绝艺，大都秘而不宣。制作时有专门作坊，关门闭窗，并在门前拴一条凶狠的大狗，以防别人偷艺。所以应县凉粉制作手法尽管大体相似，但口味却大不相同，各有擅长。正如英国人眼里的莎士比亚，是百人百莎翁。应县凉粉也是百家百风味。但总体上的特点是：清凉爽口，入口滑溜，软中有顽，顽中带筋，筋里带香，香中透辣，使人喝过齿颊留香，回味无穷，心生爱恋，不忍释箸。
由于应县凉粉不攀龙附凤，不自抬身价，在应县，无论是在街头巷尾，还是饭馆酒楼，随处可见它的芳踪靓影。并且一年四季不绝于市，尤以夏季为胜。而最让外地客人瞠目结舌的是三九天应县人街头喝凉粉。其时呵气成霜，滴水成冰，而街上喝凉粉者却不畏酷寒，手端粉碗，拌上辣椒油，旁若无人呼噜呼噜喝得山响，额头上不时有汗珠滚落下来，看着就让人忘却置身于冬季，情不自禁地也要来上一碗。近年来，一些有头脑的商家为了进一步提高凉粉的知名度和影响力，还为自己的产品注册了商标，并开发出可以携带贮藏的真空包装产品，利用互联网进行直销，更让其声名大噪，走向了五湖四海。
总之一句话，应县凉粉是实实在在的好，真真切切的香。应县游子离乡在外，最梦绕魂牵、思之念之的，就是这忘不了、吃不厌、爱不够的凉粉了。每每想起，口水便会不由自主地淌下来，恨不得马上吃一碗才痛快过瘾。
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇六
;在这一口感里有着一股浓浓的乡情滋味，一种难以割舍的少年眷恋……下面达达文档网小编为您整理的，希望能够帮助到您！
说起家乡的美食，我对凉粉情有独钟，一直割舍不断。因为吃起来口感清凉爽口，带着酸香，口味独特，且价格低廉，备受乡亲们的喜爱。让迄今已有300多年历史的凉粉，成为我们莒南县的地理标志产品。
如今，让我回想起小时候的凉粉，多数是用地瓜粉制作，极少数使用豌豆制作。因为那时候生产队每到入冬期间，将一些看似冻坏不易储藏的地瓜做成淀粉后储存 ，即可用来做成粉条和凉粉。每年初夏的头晌，天气尚处微热，我们邻村甲子山一个凉粉挑子，便固定在我家东边不足百米的老槐树下。每到这个时候，我一般是首个光顾。趁着父母不在家，我便偷偷地用小葫芦瓢少少地盛上一平瓢地瓜干，正好可以给我称上一小盘的凉粉。那时没有现在的各种调料，只有酱油和盐，还有现场用石臼捣碎的蒜泥。将调料放入小黑碗中，用叉子适当搅拌调合。叉子是用竹片制作的，尺寸长大约十多公分，宽一公分多，取一头用刀削薄，劈成三个叉，长度在两公分左右，中间用比火柴棒还要细的竹条撑开。这种餐叉，传统、简单、实用，与眼下的钢叉感觉截然不同。食用凉粉时，先用水果刀把它切成块状，放到盘子里，再用叉子叉上凉粉蘸上调料。盯着晶莹透亮，色泽鲜嫩的凉粉打到盘里后，味蕾早已忍不住地被诱发。当入口的辣味刺激了舌尖神经，越发提起了食欲，越吃越辣，却越辣越想吃。起初是狼吞虎咽，吃过之后，口里却仍感不过瘾。再后来琢磨着，为了拉馋，便慢慢地拖延，一点点地去品尝这盘中的幸福美味。
记得有一次，让我深刻难忘。卖凉粉的王老汉，看我频频光顾，说这回不要钱了，让我包餐一顿，敞开肚皮使劲吃。那一次，我印象中肚子撑得圆圆的，好几天不敢近前。在那个缺吃挨饿的年代，尤其是春天到夏天这段时间，是断粮的时节，十多岁年龄的春天正在长个头，饭量自不必说。凡是野外发芽的，只要能吃的基本不剩。著名作家莫言在有关文章中就关于吃的感受介绍得非常深透。
后来这家凉粉挑子没有再来。当时是什么原因，我还专门问过父母，现在已记不清了。再后来，本镇的辛庄村一家凉粉来到了我家的旁边，让我又接上了茬。过去，一般卖凉粉的是用流动的方式，因为固定一个摊位，有可能卖不完，所以需要流动叫卖。“凉粉，卖凉粉喽”，这时顺着这诱人的吆喝声，便引来了馋客。而我家这边的摊位基本是固定的，无须叫卖。由此可见，这摊位的吸引力有多大，说它有吸引力，还在于对它有一种说不清的情愫，如果把凉粉带到家里食用，总找不到那种味道和感觉。
上世纪八十年代后，农村商贩和小作坊开始大力提倡，我们镇的辛庄村几乎家家户户制作凉粉，他们围绕周边集市、村庄，到处流动叫卖，兴盛了很多年。说到凉粉的制作，看似简单，其实做起来，工艺也不少，也有一定的技术性。先把筛选的绿豆或者豌豆用水清洗、需浸泡五六个小时。第二天早上三四点钟起床，进行研磨、过滤、沉淀、熬制、冷却等工序。熬制过程最为关键，一边往锅里倒浆，一边用木铲不停地搅合，水多了会发软，水少了则会发硬。火大了容易糊锅，火小了熬不熟，就像熬浆糊一样，是个比较费力的技术活。后来，由于这行当需要起早贪黑，熬夜劳累，利润渐薄，加之随着各种生意的兴起，有的陆续转行。现在能够坚持从业的都是年长之人，只要周边逢集，一问便是辛庄村的。
后来，随着生活水平的改善，凉粉的品种也在增加，从最初的地瓜凉粉、到后来的豌豆、绿豆。豌豆又分大豌豆和小豌豆。颜色各种各样，有的金黄，有的翠绿，有的淡紫。在吃法上也有所创新。对于地瓜凉粉，只有在个别酒店里可以见到，作为一道下酒菜，放到铁锅里热炒，适量加入油盐酱醋，口感也别具风味。如果有喜欢吃辣椒的，放上一点味道更佳。
冬天，摊主们生上一个煤球炉，把铝盆放上水，用小火温热，让凉粉口感不再扎凉，一年四季都可以吃到。有一回，听我一个朋友介绍，上世纪九十年代的时候，他的妻妹在临沂度婚假，正好事也不多，就想到家乡的凉粉。于是，小夫妻俩便坐上公交车花了两个小时来到莒南，一顿饱餐后便又打车回去。由此可见乡里人对于凉粉的痴迷和青睐，这或许就是源于对乡情的反复回味和浓厚情结吧。
乡下的集市上，一排排的长桌，一大溜的马扎，一盆盆的盛宴，一盘盘的诱惑，吃着盘里的，看着盆里的，老人们的酒肴，孩子们的最爱，凉粉地摊成为一道靓丽的风景线。更是摄影爱好者抓取民俗风情的亮点。
在青岛和日照的一些海鲜饭店，有时可以见到一道菜叫海菜凉粉，具体是如何制作的不得而知。这种凉粉看起来透明晶莹，加上蒜泥、辣椒、香菜末、香油、醋、盐、味精等调味品，口感特别清爽鲜美，是解暑佐酒的佳肴。只要到日照吃海鲜，这是我的必点之菜。
眼下在当地，叫得比较响的，当属大店凉粉。在大店镇115师旧址周边，有几家专门开设了门店，一年四季营业。其中王家凉粉以舌尖上的美味，被市电视台制作成了专题节目。
我赶过乡村的多处集市，品尝过不知多少家制作的凉粉，但是目前唯有让我口感特别吸引的，首选县城的王记凉粉。她家的凉粉在出锅时需要加入一些老浆勾兑，又称酸浆，是以往在制作凉粉过程中过滤后留用的淀粉浆水，经过发酵，带有一些酸味，调出的凉粉酸中带着香甜，口味独特。由于城管需要，王记凉粉挪过多个地方，最后固定到一家沿街。这家凉粉店每年的清明节期间开业，入冬后便不再出摊。每天的上午九点左右开始营业，半天功夫大约能卖出十多盆。店内就只两个品种，一种大豌豆，一种小豌豆，一般不出中午十二点便很快卖完。来的都是常客，人来人往，络绎不绝。有的过来打上一盘，再打开一瓶啤酒，慢慢地品味，也许要的就是这种味道。我也是这里的粉丝，常客。
如今，开始步入耳顺之年，对于大鱼大肉已经不再留恋。相反，对于乡土原生态的特产，却在不断地回味，细数最具特色的，让我感触最深的还是凉粉，更是来自于心底的感受。因为，在这一口感里有着一股浓浓的乡情滋味，一种难以割舍的少年眷恋……
二年级的凉粉吃凉粉写日记篇七
用芝麻酱、油泼辣子、酱醋蒜水等汤汁调拌凉粉，本来就是一道挺不错的小吃，偏偏还要浇上一大勺冒着热气的鸡蛋卤汁，创制这么一种亦凉亦热、亦素亦荤（鸡蛋乃小荤）饭食的人，无疑是一位天才。考虑到以上所言之凉、热两种内容，又都是大半碗掰碎的饼块的浇头，那这一道小吃显然也可称之为亦饭亦菜了——无疑，这也是钱包经常发瘪的人所深爱的一种吃食。
亦凉亦热、亦荤亦素、亦饭亦菜……其实统统是模棱两可的说法，不能算是准确的定义。况且，就算卤汁凉粉是饭，它又属于其中的那个系列呢？馒头系列，面条系列，米饭系列，饼系列，粥系列……显然都不是啊！
终于，有高人的著作使我得以解困释惑。前几天，翻阅刘裕泰先生请我看一看的书稿《千古吃趣之谜》，发现他在书中也提到了卤汁凉粉，并将其归类为泡馍系列。仔细想想，此说还真是不无道理；甚至我还认为，卤汁凉粉这种“异类”的泡馍，好像比其它任何一种“正宗”的泡馍，要更加严格恪守泡馍的规范（为什么这么讲？后面再说）。只是，刘裕泰先生认为卤汁凉粉是“一种专为夏季制作的泡馍”的观点，我却不敢苟同。因为，实际情况是，此种清真小吃在西安的餐饮市场上，是常年供应，冬夏皆宜。
和卤汁凉粉结下“深厚友谊”，是因为30多年前我供职的'一家文学月刊编辑部，是位于回民坊里的一座小楼之上。说来有趣，在西安，供应牛羊肉泡馍、肉丸儿胡辣汤等清真饭食的餐馆，固然在钟楼以西、西大街以北、莲湖路以南的回民坊里最多，但别的区域也有；唯独这可以吃到卤汁凉粉的所在，出了回民坊就极难找到。当年我办公的小楼附近，就有一家专卖卤汁凉粉的小店。小店门脸儿不大，但却收拾的洁净整齐。使得我终于走进这家小店，并进而成为它的常客的，一是由于店老板（同时也是掌勺师傅）的热情爽朗，每当你走进（有时仅仅是走近）店门，那一声“来咧，一位”的亲切吆喝，就左右、甚或决定了下一步你出脚的方向；二是因为操作台上那一排盛放各种调料的硕大青花瓷碗（刘裕泰先生说是八个，我没数过，但印象中要比三五个多得多），实在是引人注目。这一排大碗，其实就是在醒目展示一种美味，分明是在诱惑着你、提醒着你：“走过路过不要错过。”从而勾起你旺盛的食欲！
能想象得出您面对的是怎样的一种美食吗？大碗里首先是五彩缤纷：白色的凉粉，红色的辣子，黄色的芥末，酱色的卤汁，褐色的麻酱……同时还是五香杂陈：辣香，麻香，酸香，甜香，咸香……在既大饱眼福又大饱口福以后，我想，您的幸福指数，一定会“噌、噌、噌”地窜上去好几个百分点儿吧！
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